Chroniques Vineuses

C'est une petite cabane de pierres sèches, dans une vigne de château Croisille.

Un endroit merveilleux qui vous ferait devenir poète, ou ermite, ou trousseur de filles...

Je vivrais là,

Sans autre toit.

Je troquerais mes vers de mirliton,

Contre un verre de Cahors très bon,

Un quignon,

Et quelques rillons.

Je n'aurais plus de compte à rendre,

Plus de coups à prendre.

Qui n'a pas rêvé, rien qu'une fois,

De vivre là,

A l'écart des grandes voies,

Toute droites, toutes tracées,

Histoire de se retrouver?

Je reçois ce matin le Flash Info de l’UIVC daté du 8 janvier 2012

On peut y lire que lors de la traditionnelle cérémonie des voeux, M. Le Préfet du Lot, Bernard Gonzalez, a réservé une place de choix au vin de Cahors et à la stratégie Cahors Malbec, menée ces dernières années par l'Interprofession.
 
Nos confrères de La Dépêche du Lot n'en sont pas revenus: "Le préfet avait choisi décorer le salon rouge de la préfecture aux couleurs du Cahors Malbec, à l’occasion de ses voeux aux forces vives lotoises. Dégustation à la clé. L’Interprofession lui a remis la médaille de grand ambassadeur".

Plus surprenant encore: L’initiative est venue du préfet lui-même, comme il l'explique. «Depuis six mois dans le département, je constate et j’ai mesuré les efforts consentis par l’interprofession qui se bat à l’international dans un contexte difficile. J’ai voulu mettre l’interprofession et le vin de Cahors à l’honneur. La viticulture est un élément fédérateur dans le Lot. Elle doit être portée par les forces vives du département. Il en va dans l’interprofession comme dans un peloton cycliste: ceux qui sont devant prennent le vent mais ouvrent la voie pour les autres».

Légende... et réalité des marchés!

Saluons l'engagement d'un représentant de L'Etat en faveur de la viticulture, si rare ces derniers temps dans la France officielle, avec sa règle des 2 H (hygiéniste et hypocrite).

Saluons aussi sa clairvoyance. La démarche du Cahors Malbec, qui remet à l'honneur le berceau du Black Wine dans le contexte actuel des marchés internationaux, sans rien lui enlever de sa spécificité, est autrement plus claire que celle qui consiste à vouloir à toute force associer Cahors aux autres vins du Sud Ouest, depuis Irouléguy jusqu'à Gaillac en passant par Madiran, Fronton, Entraygues et Brulhois. Voila des appellations fort respectables, au demeurant, mais avec lesquelles Cahors n'a rien à partager si ce n'est de vagues espoirs de subventions régionales.

La promotion commune, c'est bien sur le papier, mais encore faut-il avoir quelque chose à promouvoir en commun.

Cahors a son identité, c'est elle qui doit être mise en avant, et l'axe du Malbec lui convient beaucoup mieux qu'un relatif anonymat au sein d'une "mêlée Sud-Ouest".

Vanter le Cahors aux clients Américains, Canadiens, Chinois ou Indiens en leur parlant du "Malbec en version originale", voila qui a autrement plus d'impact que de vouloir les initier à la nébuleuse polymorphe des appellations de Guyenne, de Gascogne et des cantons environnants...

Quand les politiques, qu'ils soient régionaux ou nationaux, cesseront de penser administratif pour entrer dans l'ère du pratique, la France valorisera mieux ses atouts.

Enfin, c'est mon humble avis.

Plus d'info: UIVC, +33  5 65 23 82 35
 

En grec, l'empyrée est la plus élevée des quatre sphères célestes, celle du sublime, celle des feux éternels, alias les étoiles...

N'est-ce pas ce qui convient à ce début d'année, dont on ne sait pas encore ce qu'elle nous réservent, les étoiles?

Maintenant que vous savez tout ça (et moi aussi), revenons au vin - ce nom désigne en effet la grande cuvée du Domaine du Bout du Lieu, à Saint Vincent Rive d'Olt. "Un Cahors rare", comme le précisent les élaborateurs, la famille Dimani.

L'Empyrée 2002

Voyons ça de plus près. Les vignes sont situées à Luzech et à Parnac, de part et d'autre du Lot, qui, à ce endroit, n'en finit pas de faire des boucles. Logiquement, les sols sont de type alluvionaire, on trouve notamment des graves et des argiles rouges.

Côté cépages, c'est simple: 100% Malbec, vignes de 30 ans. Tiens, il y a 30 ans, l'AOC Cahors avait juste 10 ans, c'était encore un sacré pari.

Côté élevage, les Dimani ont choisi l'option longue: 22 mois de fûts neufs (enfin, neufs, ils ne le sont au début!). Vous avez déjà peur? Moi aussi, retrospectivement. Et bien nous avons tort!

Car ce long séjour sous bois fût a gardé intact le fruit noir; ce qui domine, au nez, cependant, ce sont les herbes et épices - poivre, thym, réglisse; du boisé, oui, il y en a, mais c'est plus un "toque", une touche, comme disent nos mais espagnols - une touche grillée, en l'occurrence. La bouche est à la fois serrée - les tannins sont bien présents - et fraîche, vive, élégante. Il y a un je ne sais quoi de fluide et même d'aérien dans ce vin pourtant si dense. Je pense que ça tient à l'acidité.

Spécialement pour mon ami David Cobbold, cette allégorie moto: on sent qu'on a de la puissance entre les cuisses (si j'ose m'exprimer ainsi), mais ça ronronne comme un petit chat, et c'est soyeux comme la selle en astrakan qu'il a toujoyrs rêvé de mettre sur sa Ducati (euhm).

La pintade de Noël a apprécié, en tout cas.

Il est urgent, messieurs-dames, de redécouvrir Cahors! Ou de le découvrir, en ce qui concerne ce domaine, dont je n'avais jamais entendu parler...

La radio intérieure de mon Carrefour Market me vante depuis plusieurs jours les mérites du Faux Gras de Gaia, qui prétend avantageusement remplacer le foie gras en cumulant le plaisir des papilles et "le respect des animaux'.

Vous parlez d'un respect! Que respectera-on quand on ne les élèvera plus, ces oies, faute de vendre leur foie gras? Des oies virtuelles?

Je ne goûte pas du tout cette intrusion du pathos et du sentimentalement correct dans mon univers commercial. Est-ce la mission d'un magasin que de me laver le cerveau? Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois acheter.

Et après tout, si Carrefour Belgium est à ce point sensible aux théories de Gaia, il n'a qu'à ne plus vendre de foie gras!

J'en achèterai ailleurs, parce que j'aime ça.

Et parce que je respecte les fermiers du Sud Ouest (ou d'Alsace) qui s'adonnent, depuis des générations, au gavage des oies - oui, j'en connais, je passe mes vacances dans la région depuis des années.

Je les respecte beaucoup plus, en tout cas, que les activistes de Gaia, dont je me refuse à subir, et encore moins à transmettre, le message simpliste et outrancier.

Qui dénoncera la "grave maltraitance" dont sont victimes les pauvres consommateurs, de la part de cette association qui entend les accabler sous des tonnes de mauvaise conscience et de sensiblerie? Et ne vous y trompez pas, pour peu qu'on les écoute, demain viendra le tour des mangeurs de boeuf, de lapin ou de poulet.

Amateurs de foie gras, levez-vous! Soyez fiers de vos goûts! Et exigez de Carrefour le retrait de cette campagne de désinformation!

J'ai écrit aujourd'hui même à la chargée de relations publiques de la chaîne pour connaître sa position précise en la matière. Je vous tiendrai informé de sa réponse.

Si vous passez à Cahors ou dans la région le 5 janvier prochain, ne manquez pas cette occasion de vous cultiver, de découvrir les Malbecs du monde, et de vous amuser...

Tariquet fêtera l’an prochain son centième anniversaire. C'est en effet en 1912 que la famille Grassa, originaire de l'Ariège, s'est installée à Eauze, dans le Gers. Le fondateur était... montreur d'ours.

L'aventure de Tariquet a commencé avec l'Armagnac, avant de connaître un développement spectaculaire, dans  les années 80, dans le domaine du vin. La domaine ne compte pas moins de 900 ha de vignes en Gascogne (dont plus de 800 actuellement en production), ce qui en fait un des plus gros propriétaires privés de vignoble en France.

Outre le vin, Tariquet produit toujours des Bas Armagnacs et des Flocs de Gascogne.

Notre ami québécois Marc André Gagnon nous répond, les deux, ou même, les trois, car il a déniché un Malbech italien.

C'est ICI

Moi aussi, d'ailleurs, j'en ai bu, du Malbech (ou Malbek) et de l'excellent, dans les Pouilles.

Celui de Morella, par exemple. Il est souvent en assemblage.

Et sans vouloir te contredire, Marc André... en Argentine, chez Tapiz, chez Toso, par exemple, je suis tombé sur quelques malbecs vraiment tanniques.

Le Château du Cayrou se dresse fièrement dans une boucle du Lot, à Puy l'Evêque. Il a du en voir passer, des gabares de vin de Cahors! Pour qui s'y promène au matin d'automne, quand la brume flotte sur la rivière, c'est comme faire un saut dans une autre époque.

La demeure, très vaste, à été rachetée en 2009 par l'ex-Directeur Général Adjoint de Renault, Georges Douin, et son gendre Julien Goursaud, ancien banquier bordelais. C'est ce dernier qui exploite le vignoble et prend en charge les vinifications.
Une histoire de néo-vignerons comme tant d'autres? Oui et non. Rien n'obligeait le trader à changer de métier. Si ce n'est le sentiment de ne pas faire une oeuvre très utile de sa vie, et la question, de plus en plus lancinante, chaque matin: "pourquoi je vais travailler aujourd'hui?"

L'apprenti vigneron à dû faire ses classes, il est retourné sur les bancs de l'école, en l'occurrence la Fac d'oenologie de Bordeaux. Ses stages en cave, il les a fait à Cayrou, bien sûr, parce que dans le même temps, le vin n'allait pas se faire tout seul. Son premier millésime, ce fut le 2009. Une chance, ce fut une belle année à Cahors.

Georges Douin et Julien Goursaud

Les 30 ha de vignes du domaine, encerclées par Lot, sont à dominante de graves. (la Cayre, c'est la pierre, le caillou, en Quercinois); mais l'épaisseur des graves et le type d'alluvions dépendant de la situation par rapport à la rivière. Si, globalement, le domaine est classé dans les terrasses du Lot il n'en présente pas moins de grosses disparités.

La vigne est en conversion vers l'agriculture biologique.

Sur place, jeudi dernier, j'ai dégusté la cuvée haut de gamme, le Château du Cayrou, "Le Grand Vin" 2009.
Un 100% Malbec, qui a subi 30 jours de macération.
Il présente un nez très fin de fruit noir, avec un petit côté floral (serait-ce de la violette?). En bouche, c'est à la fois velouté et acidulé, avec un peu de cette granulosité qui donne du volume au vin. La finale est longue, l'impression générale est celle d'un Cahors racé, élégant, à la fois terrien et aérien, à l'image de la demeure, avec ses moellons massifs et bien alignés, et ses toits escarpés partant à l'assaut du ciel bleu. Bref, un nom à ajouter d'urgence à votre carnet d'adresses.

Château du Cayrou F-46700 Puy-L’Evêque
Tél: +33 6 84 77 89 47; chateauducayrou@yahoo.fr

Quelques vues des vignobles de Cahors prises la semaine dernière, les derniers jours d'un véritable été indien.

Les dénivelés ne sont sans doute pas aussi spectaculaires que dans le vignoble savoyard, mais les jolies courbes du Lot ont un sacré charme aussi... Photos prises au Château de Cayrou (Puy L'Evêque), au Domaine de la Bérangeraie (Grezels) et au Château Les Croisille (Luzech).

Photos (c) H. Lalau

Ces samedi 29 et dimanche 30 octobre auront lieu à Saint-côme d'Olt, près d'Espalion (Aveyron), les premières Rencontres des cépages modestes, sous la présidence d'honneur  de Gilbert Garrier, historien du vin; interviendront notamment dans les ateliers conférences Olivier Yobregat, ingénieur agronome-œnologue à l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), Philippe Teulier, président de l’AOC Marcillac, Marcel Richaud, vigneron de Cairanne et militant pour la sauvegarde de la counoise, Antony Tortul, du domaine de la Sorga dans l’Héraut, qui vinifie les cépages alicante, chazan, œillade, parmi tant d'autres, et Nicolas Carmarans, vigneron à Campouriez (Aveyron). Sans oublier Robert Plageoles, grand adepte du mauzac et du prunelard, par exemple, Michel Grisard, président du centre ampélographique Pierre Galet de Montmélian et Anne Deplaude, du Réseau « Vignobles et Cépages rares » et de l’Association pour la Restauration et le Développement du Vignoble des Coteaux du Gier.

Si vou sne pouvez vous déplacer, vous pouvez toute de même "adopter" virtuellement un cépage modeste.

Luttons contre l'uniformité...

Inscriptions: cepages.modestes@gmail.com