Chroniques Vineuses

C'est intéressant, comme toujours sur Honneur du Vin

Et rappelez-vous, le vin, c'est entre 12 et 14,5% d'alcool... donc pas le produit le plus commode pour l'alcoolisation forcenée. D'autant qu'au niveau prix...

J'en connais qui ont l'air fin, dans la presse, ce midi, d'avoir enfoncé pendant deux semaines Marc Lièvremont et le XV de France.

Une équipe, ça se construit, ça se rode, et dans les meilleurs cas, ça prend de l'expérience.

Ce n'est pas contre les Blacks ni même contre les Tonga qu'il fallait être au mieux, mais devant la Rose et le Poireau.

Ainsi fut fait.

Notez, je ne suis même pas sur que mes confrères qui ont dit pis que pendre de nos Coqs ont compris la leçon. Ni même qu'on leur fasse un jour la leçon dans leurs rédactions. Ils ont hurlé avec les hyènes, certes, mais ils ont fait vendre du papier, car certains lecteurs français n'aiment rien tant que l'on critique leur équipe.

Il faut dire que l'exemple vient de loin: déjà, Voltaire raillait les défaites de nos armées!

Et pendant que nos experts faisaient la fine bouche, les Gallois étaient 55.000 à Cardiff pour soutenir leur équipe devant un écran géant...

Et en Nouvelle-Zélande, la cave de Té-Mania fait honneur au sport national avec cet énorme ballon...

Vive la France... quand même!

Voici un site qui annonce la couleur: il s'appelle Planetliege. Et il vante les mérites du bouchage en liège.

Je vous cite quelques uns des billets:

"Je ne concevrais pas de boucher mon vin avec autre chose que du liège" (Par Alain Dominique Perrin),

"Le bouchon de liège a su garder toute l'herméticité nécessaire pour le vin" (par Vranken-Pommery),

"Le bouchon de liège est synonyme de longévité et de qualité" (par Bernard Noblet),

"Le liège évoque la sécurité du bouchage", par Bernard Magrez

ou encore," Le liège : tendance 2011 et matériau d'avenir".

J'espère au moins que tous ces contributeurs ont reçu une petite ristourne de leurs bouchonniers. Et un bel argumentaire pour leurs clients victimes du goût de bouchon. Comme pour ce Pape Clément 96, commenté ici par Mathieu Lebat.

Quoi qu'il en soit, respectons le choix de chaque producteur, puisque le bouchage est un des éléments qui entre dans la composition de leur oeuvre, un peu comme le vernis dans une peinture. C'est la responsabilité de l'artiste, ou dans le cas du vin, de l'artisan.

Bien sûr, ce n'est pas sur Planète Liège qu'il faut chercher les défenseurs des bouchages alternatifs. Je n'y ai pas trouvé la trace d'un seul Néo-Zélandais ou d'un Suisse adepte de la capsule à vis (la Suisse a pourtant 30 ans d'expérience, et même pour ses grands vins); ni de notre ami Luc Charlier, qui n'a jamais utilisé un bouchon de liège, traditionnel ou reconstitué, dans sa cave de Coume Majou. Ni même de Jean-Martin Dutour, le président d'Interloire, qui préfère le screwcap pour ses chinons blancs. Et les bouche avec ce système pour l'export, mais doit encore se résigner au bouchon en France à cause de l'inertie de la sommelerie nationale.

Et ce n'est pas là non plus que vous trouverez les comptes-rendus des événements où, malgré le prix élevé des bouteilles présentées, les bouchons ont prouvé leur vulnérabilité (je pense à une dégustation récente du GJE)...

Bref, voici un site de convaincus. Pour ne pas dire, un site de propagandistes. J'aime bien quand on y parle de "tradition immuable".  Dans cette optique, le goût de bouchon n'est pas un défaut, c'est un élément de patrimoine.

Je passe sur l'argumentation du type "le liège est favorable au développement durable", qui occulte les dangers de la monoculture, et passe sous silence les expériences en cours pour accélérer la croissance des chênes-liège...

Vous l'avez compris, ce site ne m'a pas convaincu.

Je remarque une chose: la capsule à vis n'a pas de site ni de blog (enfin, à ma connaissance), et ça ne l'empêche pas de séduire de plus en plus d'adeptes.

Alors, s'il vous plaît, Messieurs du liège, moins de sites, moins de témoignages de prestige et plus de dégustations comparatives...

A 50 ans bientôt, je regarde derrière moi et je me dis que j'ai eu la chance de visiter pas mal de vignobles au monde, de l'Europe en passant par le Chili et l'Afrique du Sud. Mais l'esprit humain est ainsi fait qu'il voit souvent le verre à moitié vide. Avec un peu d'avance, j'adresse donc au Père Noël ma liste de voyages encore à faire.

Des coins dont j'ai pu goûter les produits, ou pas; des vignobles tout près, ou très loin. Des appellations réputées, ou pas. Des voyages qui font rêver, ou pas.

Voici donc les endroits que j'ai vraiment envie de voir dans les années qui viennent, mes zones blanches sur la carte du vignoble mondial, ma "terra incognita":

-Coteaux du Vendômois/Coteaux du Loir

-Coteaux du Layon

-Duras

-Ardèche

-Gaillac

-Irouléguy

-Béarn

-Saint Véran

-Saint-Chinian

-Minervois

-Crépy

-Die

-Thann

-Alsace Grand Cru Schoenenbourg

-Gigondas

-Coteaux d'Aix

-Côtes Roannaises

-Châteaumeillant

-Saint Pourçain

-Quincy

-Morgon

-Pays d'Auge (Calvados)

-Armagnac

-Madiran

-Corneilla de la Rivière

-Saint Honorat

-Ribera del Duero

-Costers del Segre

-Açores

-Lanzarote

-Santorin

-Nemea

-Mantinia

-Samos/Lesbos

-Tunisie

-Hermanus

-Olifantsrivier

-Nouvelle-Zélande

-Cinque Terre

-Calabre

-Franciacorta

-Neuchâtel

-Bio-Bio

-Neuquen

-Salta

-Baja California

-Speyside

Comme vous le voyez, j'ai du pain sur la planche.

C'est lundi de Pâques, j'ai la flemme. Et puis une bonne raison de ne pas travailler: c'est fête carillonnée.

Pour ne pas vous sevrer totalement de ma prose, j'ai fait un petit copier-coller dans mon papier d'hier sur le Blog des Cinq du Vin. Enjoy!

Pour Pâques, évitez l'agneau, c'est beaucoup trop connoté. Quand on n'a pas la classe d'être libre-penseur,  quand on ne fait pas de l'art avec des crucifix trempés dans l'urine, aujourd'hui, on fait profil bas.

A quoi ça sert une cloche?

Et puis de toute façon, l'empreinte carbone de l'agneau est trop élevée.  La plupart de ceux que vous trouverez en grandes surfaces viennent de Nouvelle Zélande, et pas à pied;  les écolos qui en achètent au Carrefour ou à Cora doivent avoir mal regardé l'étiquette. Nos éleveurs de prés salés ou  de Haute-Provence ont beau vanter leurs  AOP, ils sont trop chers, car même le repas de Pâques s'achète en promo, aujourd'hui. Saumon d'élevage aux antibiotiques, agneau des antipodes, fromages de marque pasteurisés, une  tarte industrielle, en faisant gaffe, on doit pouvoir manger pour 5 euros par tête. Je veux dire bouffer.

Je sais qu'il y a des familles qui ne peuvent pas dépenser plus, et celles-là, je les absouds illico. Mais il y en a beaucoup d'autres qui préfèrent la fête à prix discount pour s'acheter une console de jeux ou une télé plasma, et ça,  j'avale pas. Vous parlez d'un patrimoine gastronomique...

En plus, le discount appauvrit tout le monde: les producteurs qu'il rackette, les employés qu'il sous-paie ou qu'il fout à la porte en forçant les fournisseurs à délocaliser. Je mange moins cher, mais je coule ma boîte, j'ai plus de boulot, et plus d'argent, alors je mange encore moins cher... Puis je mange plus?

Bref, pour couper court à cette litanie, et me mettre en phase avec la grande conso pas cher, je vous conseille un spaghetti bolo; c'est simple  à faire.

Avec, vous servirez un Piromafo, un Salento du cépage negroamaro, de la maison Valle dell Asso, dans les Pouilles. C'est si joliment épicé que vous ne devrez même pas en rajouter sur vos pâtes. C'est pas trop cher non plus. Non sérieux, c'est bien fait.

Toutes affaires cessantes, allez lire sur le site de mon copain Gagnon (Vin Québec) sa superbe chronique sur le pinot chez les Kiwis... c'est court, percutant, un peu vache (à peine), et surtout, extrêmement jubilatoire...

Bref, c'est ICI

Malgré les efforts d'Olivier Poussier, qui sélectionne depuis plusieurs mois les vins d'Air France, la compagnie nationale du plus grand producteur de vin au monde, j'ai nommé la France, ne figure toujours pas au palmarès des compagnies présentant les meilleures cartes de vins à leurs clients.

Ce palmarès, réalisé chaque année par le magazine britannique Business Travel, a récompensé cette année essentiellement des compagnies du Moyen Orient et d'Océanie. Et notamment Qantas.

Voici son classement:

Les vins primés en classe affaires
Blanc : American Airlines (Wegeler Bernkasteler Doktor Riesling 2007, Bernkastel, Mosel, Allemagne).
Rouge : Air New Zealand (Matariki Syrah 2007, Hawkes Bay, Nouvelle-Zélande).
Pétillant: Qatar Airways (Laurent Perrier Grand Siècle 1996, champagne, France).
Doux liquoreux : Qatar Airways et All Nippon Airways (Taylor's 20 ans d'âge, Porto, Douro, Portugal).

Les vins primés en première classe
Blanc : Qantas (Peter Lehmann Wigan Eden Valley Riesling 2004, Barossa, Australie).
Rouge : Qantas (Clonakilla Shiraz Viognier 2006, Canberra, Australie).
Pétillant : Qantas (Taittinger Comtes de Champagne 1999, Champagne, France).
Moelleux : Qatar Airways (domaine Weinbach Clos des Capucins Grand Cru Furstentum, Vendanges tardives Gewurztraminer 2005, Alsace, France).

Palmarès de la classe affaires
1. Qantas
2. Air New Zealand
3. Qatar Airways
4. Malaysia Airlines
5. American Airlines

Palmarès de la première classe
1. Qantas
2. Qatard Airways
3. All Nippon Airways
4. Cathay Pacific
5. Thaï Airways

Bon, qu'attendent les compagnies européennes pour relever la tête? Une compagnie aérienne n'est-elle pas la vitrine de la nation dont elle porte les couleurs? Est-ce à la Qantas de proposer du Latour, de la Romanée ou du Vega Sicilia?

International, Vinexpo? Ce n'est pas l'image qu'en ont certains pays du Nouveau Monde, qui préfèrent Pro Wein ou la London Wine Fair pour établir une tête de pont dans la vieille Europe.

C'est qu'au contraire des marchés allemands et britanniques, la France reste un pays protectionniste, en matière de vins. A tort ou à raison, les Australiens, les Californiens, les Sud Africains et consorts ont donc parfois l'impression que les visiteurs ne viennent pas pour eux. L'impression de jouer les faire-valoir. Ou pire, de venir se jeter dans la gueule du loup bordelais. Et quelques mésaventures récentes ou moins récentes (climatisation déficiente, dédouanement très délicat, fonctionnaires très zélés...) les ont confirmés dans leurs réticences.

Pas sûr que le nouveau conseil de surveillance de Vinexpo, désigné en décembre, les rassure: à l'exception d'un représentant de Miguel Torres (dont le prénom sera sans doute dévoilé quand Miguel Torres aura désigné son successeur), et de Constance Savage (Kobrand, le propriétaire américain de Louis Jadot), il s'agit tous de Français.

A savoir: Alexandra Marnier-Lapostolle (Marnier-Lapostolle), Pierre Lurton (Château Cheval Blanc et Château d’Yquem), Jérôme Philipon (Champagne Bollinger), Xavier de Eizaguirre (Président du Conseil), Cécile Bassot (ex-SIAL, aujourd'hui Sopexa), Pierre Castel (Castel Frères), Jean-Marie Chadronnier (CVBG), Christian Delpeuch (Groupe Taillan), Pierre-Henry Gagey (Maison Louis Jadot), Dominique Hériard-Dubreuil (Rémy Cointreau), Louis-Fabrice Latour (Maison Louis Latour) et Denis Mollat (CCIB).

Deux étrangers sur 14... vous avez dit "international"?

Trois ans après de vote de la nouvelle Organisation Commune des Marchés "Vin", ratifiée par tous les pays membres de l'Union Européenne, des voix se font toujours régulièrement entendre pour remettre en question une de ses mesures phare, la suppression des droits de plantation. Il faut dire que pour certains pays comme la France, ces droits font partie de l'histoire: ils datent du Front Populaire, ou pour s'en tenir au vin, à la création des AOC.

C'est là que commence à mon sens la confusion.

Libérer les plantations pour permettre aux Européens de lutter à armes égales avec leurs concurrents du Nouveau Monde, en produisant des vins à meilleur coût, à première vue, voila qui me semble bien vu. Ne serait-ce que pour répondre aux attentes des buveurs aux habitudes de consommation les moins sophistiquées, chez nous comme ailleurs. Je parle bien sûr des vins sans indication d'origine, des vins de cépage, des vins sur lesquels ne doivent peser qu'un minimum de contraintes, tant au plan des rendements qu'au plan du lieu de plantation.

Les contestataires ne sont pas directement concernés

Pourtant, qui conteste aujourd'hui la libéralisation des droits de plantation? Les organisations représentant les AOC, comme la CNAOC.

Voila qui est paradoxal: avec leurs ODG, leurs cahiers des charges, leurs contrôles qualité en amont, en aval, les AOC bénéficient pourtant sur le papier d'un bel arsenal pour contrôler la production.

Libéralisation ou pas, elles pourront continuer à fixer le rendement, les cépages, les méthodes culturales et de vinification. Rien ne les empêchera non plus de fixer de nouvelles délimitations géographiques, en clair, de restreindre leurs aires d'appellation. Cela demande du courage, bien sûr, mais c'est leur raison d'être, ou je me trompe?

Pincez-moi ou j'hallucine: ce sont donc ceux qui sont les moins concernés qui dénoncent! Voila qui me rappelle furieusement la querelle du rosé de coupage... Rappelez-vous, à l'époque, les AOC, qui pouvaient facilement continuer à exclure les rosés de coupage de leurs cahiers des charges, se sont mobilisées. Pourquoi? Mais parce que qu'elles craignaient de voir des producteurs se détourner d'elles: qui n'aurait pas été tenté de valoriser ses blancs en les teintant de rouge, à petit prix, même sans AOC?  Leur argument massue, celui de la préservation d'une prétendue qualité, n'était qu'un écran de fumée; ils mettaient en avant les Côtes de Provenance, (pardon, de Provence) mais seuls les vins sans indication de provenance étaient concernés. Et dire que le plus gros de la presse a marché dans la combine! 

Le raisonnement est le même aujourd'hui: la libéralisation des plantations ne fait peser aucune menace sur la qualité de la production des AOC, mais elle porte en germe une concurrence. Et soyons terre-à-terre: moins d'hectos en AOC, c'est moins de cotisations.

La CNAOC évoque déjà ses craintes de voir planter des vignes dans la plaine, là où elles n'ont pas leur place, selon elle. Au passage, c'est oublier (et faire oublier aux pauvres buveurs) que les AOC sont déjà dans la plaine, pour une bonne partie de leurs aires!

Que les AOC en reviennent à leurs fondamentaux!

Par ailleurs, regardons les chiffres; la part des AOC dans la production française n'a jamais cessé d'augmenter. ces 50 dernières années. Elle frise les 50%. C'est anormal. Comment une bouteille sur deux produite en France pourrait-elle prétendre être représentative d'un terroir et d'une origine! C'est là qu'est l'abus. Dans ce contexte, la libéralisation des plantations, ce n'est pas un danger qualitatif, c'est juste un danger pour la détestable rente de situation de ceux qui produisent insipide au sein des AOC, et malheureusement, aujourd'hui, en toute impunité.

Permettre le développement d'un autre type de produits, à moindre coût et hors AOC, aurait pourtant un avantage pour le consommateur: en concurrençant les productions à bas prix indignes des AOC, cela permettrait à celles-ci de renouer avec leurs fondamentaux: redevenir ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, des pépinières de vins d'expression, de terroir, en un mot, le sommet de la pyramide de l'identité. Moins nombreux, sans doute, mais dignes d'arborer leur mention particulière à la face du monde.

Notez bien que je n'ai pas écrit le mot "qualité", car c'est un concept par trop trop subjectif, et qui n'a pas sa place ici. Dire d'une indication de provenance que c'est un signe de qualité (au sens de "meilleure qualité," tel qu'il est compris par le commun des mortels), c'est duper les consommateurs, sans parler des législateurs européens.

Ne sont-ils pas fatigués d'entendre la CNAOC et ses semblables évoquer la qualité à tout bout de champ quand celle-ci n'y est pas? Ni en termes d'identité, ni en termes de qualité absolue. L'origine n'est pas une garantie de qualité. On trouve même quelques contre-exemples fameux. Je veux parler de tous ceux, en Italie, en France, en Espagne, qui sont sortis des AOC pour produire meilleur ou en tout cas, s'affranchir de règles désuètes et non-qualitatives (l'obligation de mettre du blanc dans le rouge, par exemple, ou encore la longueur de l'élevage).

Qui a dit que les AOC ont le monopole de la qualité?

Je rappelle aussi qu'un des vins les plus prisés de l'Hémisphère Sud, l'Australien Grange, de Penfolds, que tout le monde prend pour un grand cru, est un assemblage des meilleurs parcelles de plusieurs appellations très distantes  et qu'à ce titre, s'il était français, il peinerait à décrocher l'AOC, ou alors, seulement une AOC régionale de type Bordeaux ou Bourgogne. Imagine-t-on en France que l'étendard vineux du pays n'ait qu'une AOC régionale, ou pas d'AOC du tout? Qu'on puisse assembler Château Margaux et Château Montus? Limoux et Meursault? Voila qui choquerait  notre esprit classificateur, notre besoin maladif de tout étiquetter. Et pourtant, rien de plus normal en Australie, où c'est la marque qui prime.

J'ai dégusté voici quelques semaines un chardonnay de Patriarche vendu comme Vin de France; il est produit en Languedoc mais ne le revendique pas (à moins qu'il n'y assemble un peu de Bourgogne). Il est excellent - plus fruité, plus gras, plus expressif, plus frais et plus typé que la plupart des blancs d'appellations communales de Bourgogne qu'il m'a été donné de goûter au cours de la même semaine lors d'une dégu d'In Vino Veritas. Il faut dire que le millésime (2008) était difficile. Mais si l'on va jusqu'au bout de la démarche prétenduement qualitative soutenue par la CNAOC, on finit pas se demander s'il fallait déclarer en AOC un millésime aussi médiocre dans cette région!

Je sais, je pousse le bouchon un peu loin. Mais ce n'est pas moi qui prétend vouloir assurer la qualité totale!

Un autre type de viticulture

N'étant ni eurocrate ni producteur, dont en aucune façon expert, je suis bien sûr ouvert à la discussion. Mais sans faux semblants.

J'aimerais déjà qu'on m'explique les vrais enjeux de cette libéralisation des plantations pour l'économie viticole, en mettant de côté les arguments prétenduement qualitatifs. La CNAOC évoque le danger de l'arrivée de gros opérateurs pour le tissu viticole français, déjà si affaibli. C'est une éventualité. On ne peut pas l'exclure.

Mais cela pose un autre type de problème. Dans un contexte de baisse de la consommation française, et de stagnation de la consommation mondiale, j'ai du mal à concevoir, que des investisseurs se lancent à corps perdu dans des plantations dont la production ne pourrait que grossir des excédents, à moins bien sûr qu'ils ne gagnent des parts de marché sur des producteurs existants. Au sein des AOC, notamment. Surtout si celles-ci n'apportent pas un plus en termes d'identité. Mais est-ce à la Commission Européenne de privilégier les producteurs existants au détriment des producteurs potentiels, elle qui compte en son sein un commissaire à la concurrence? Est-ce à elle décréter ce que le consommateur veut boire?

Et n'est-ce pas une solution à courte vue que d'empêcher les gros opérateurs de grossir chez nous, au risque de voir leurs concurrents le faire ailleurs? Ou même, de voir nos opérateurs délocaliser sous des cieux plus accueillants, à l'image d'un Pernod Ricard, groupe français qui n'a pas de vigne en France, mais poids lourd du vin aux Antipodes...

Les tenants du statu quo nous disent benoîtement que c'est notre modèle de viticulture à visage humain qui est en jeu. Je serais plus convaincu si ce modèle permettait réellement à nos petits vignerons de vivre, en l'absence de débouchés, en l'absence de ce que les anglo-saxons appellent l'unique selling proposition. Quand le  tonneau de Bordeaux  est coté en dessous du prix de revient, peut-on dire que Bordeaux est encore un nom qui faire vendre? Et les faillites ont-elles un visage humain? S'il est un autre modèle de viticulture qui permet aux bons viticulteurs de vivre mieux, en faisant apparaître plus clairement la distinction entre vin industriel et vin d'auteur, je suis preneur.

Qu'on m'explique aussi pourquoi il faudrait déjà revenir sur l'OGM vin avant même qu'elle ne s'applique pour les droits de plantation. La France ayant obtenu un délai jusqu'en 2018, s'il y a renégociation, l'accord passé en 2008 aura été un jeu de dupes.

Accessoirement, qu'on m'explique pourquoi le projet initial a déjà été sérieusement édulcoré - j'emploie ce mot à dessein, car vous vous rappellez sans doute que dans sa version initiale, il prévoyait l'interdiction de la chaptalisation - une idée qui semblait pourtant à la fois aller dans le sens de l'authenticité, de la maîtrise des volumes et de la qualité, mais que les AOC n'ont guère soutenue, à l'époque.

Protection, ou handicap?

Mais restons en là: après Mme Merkel, le président Sarkozy vient de se prononcer pour le maintien des droits de plantation. La messe est dite. L'Elysée a tranché: surtout ne touchons à rien. Après tout, M. Sarkozy ne boit pas.

Il ne reste qu'un espoir pour les partisans du changement: qu'une majorité de pays de l'Union continue à soutenir l'OGM vins, et ne le laissent pas détricoter. Ce n'est pas gagné d'avance, tant ces sujets sont propices au marchandage. Je crains fort qu'il me faille avaler cette couleuvre-là aussi.

Alors, faisons contre mauvaise fortune bon coeur: samedi, je pars en Afrique du Sud. Un pays où l'apartheid a été aboli, et où l'on plante ce qu'on veut, où l'on veut. Où les aides à l'exportation sont très faibles, où l'Etat ne subventionne plus grand chose, où la distillation de crise est inconnue, et où, par voie de conséquence, on ne produit à peu près que les vins qu'on est sûr de pouvoir vendre. Coïncidence, en moyenne, ils sont plus que corrects. Un peu techno, pour beaucoup, mais loyaux et marchands. Pas sûr qu'à l'étranger, tous les consommateurs sachent situer Robertson par rapport à Worcester. Ici, les marques sont souvent plus fortes que les appellations. Logique: seuls une minorité de producteurs revendiquent vraiment un terroir. Mais quand ils le font, c'est le plus souvent justifié. La pyramide de l'identité qu'on nous vante en France, avec les bons terroirs tout en haut, n'est souvent qu'un leurre; ici, pourtant, elle retrouve un sens.  Est-ce un hasard si ce pays a vu ses surfaces de vignoble augmenter de 20% en dix ans, et le nombre de ses caves tripler dans le même temps?

Ces chiffres devraient faire réfléchir nos gouvernants et nos vignerons: nos protections, nos barrières, nos interdits nous protègent-ils vraiment ou nous handicappent-ils?

Le grand retour de l'ami Eric Boschman, avec sa sélection de bulles de tous horizons... tiens, sauf la France, cette fois.

"Et même s’il s’en va tiquant, le consommateur se délecte de plus en plus des effervescences planétaires. C’est que la bulle s’est mondialisée ces dernières années.

C’est grâce à la maîtrise presque absolue du processus d’élaboration que les choses bougent si bien et vite depuis une grosse décade. Quand je dis presque, c’est juste parce qu’il reste encore quelques cochonneries effervescentes en vente libre, mais le progrès est en marche, et, surtout, la sanction du marché est généralement sans appel. Même si nous sommes souvent panurgiens (ou panurgiques, allez savoir) dans nos comportements de consommations, il s’avère que les vins les plus médiocres ne se maintiennent en vie que grâce à quelques failles spacio-temporelles provisoires. C’est quand même une bonne nouvelle. Mais n’allez pas pour autant croire que tout soit rose au pays des bisounours; le monde du vin n’a jamais été autant globalisé qu’aujourd’hui. Le goût, cette fameuse affaire définitivement indéfinissable, n’a jamais autant été formaté de par le vaste monde. Surtout si l’on consomme des vins à base de variétés internationales. Au bout du compte ce qui différencie un chardonnay premier prix (on ne dit jamais bas de gamme dans ce monde) d’Australie d’un chardonnay premier prix chilien, à part les couleurs de l’étiquette, c’est le prix et puis c’est presque tout. il en va de même pour les vins effervescents courants. D’autant plus que la technique dite de la méthode traditionnelle, que vous connaissiez mieux sous le nom de méthode champenoise*, a une certaine tendance à unifier les saveurs des vins.

Les vins qui piquent sur la langue ont le vent en poupe, surtout dans le dernier trimestre de l’année, même si en Belgique il s’en consomme plus de quinze millions de bouteilles chaque année. C’est que chez nous tout est prétexte à décoincer la bulle, le petit n’a que douze échecs ? vas-y fait péter ! Bart n’est plus triste parce que l’on se moque de lui dans le Soir ? Ouvrons vite deux boutanches ! Il n’y a pas que les sapins qui attirent les vins qui moussent. Les spécialistes de la question s’esbaudissent rien qu’a la vue des statistiques du marché national. A voir l’explosion de consommation du Cava chez nous en moins de dix ans, alors que rien de particulier n’a été fait par les producteurs, on peut se dire que les nos ressources sont inépuisables. Même si cette mode ne concerne que le Nord du rideau de pommes de terre ou presque, avec plus de quatre-vingt cinq pour cent des ventes, alors que le Sud reste nettement plus fidèle au Champagne.

A voir les prix des ces deux boissons, il y a de quoi se poser quelques questions quand a ce que nous racontent les économistes. A moins que ce ne soit tout simplement tout l’argent noir de la Wallonie qui ne se transforme en bulles. Quoi qu’il en soit, il est temps d’entre dans le vif du sujet, des vins de différents horizons, de différents cépages, pays, parfums, bref des vins d’un peu partout pour vous cette semaine. Oui, on élabore des bulles de qualité sur au moins cinq continents, mais si vous voulez vous faire frissonner les neurones, il faut faire un petit effort. L’accès à l’orgasme dévastateur demande un peu de travail, ne fut ce que de préliminaires. Après les fabuleux conseils du docteur Ruth, voici les avis du docteur Burp !

*Lorsqu’il s’agit de vin qui pétille, tout ce qui a rapport au champagne, s’il ne s’agit pas de champagne est totalement interdit de mention. Un peu comme dans Happy Ploteur, celui dont on ne peut pas dire le nom. Donc, même la méthode d’élaboration, qui est pourtant tout à fait la même, voire qui est développée par de grandes maisons de Champagne à travers le monde, ne peut être nommée champenoise. C’est un peu compliqué, mais dans un vin où le marketing entre en ligne de compte pour une grande partie du prix de vente final, il est fondamental de boucler complètement son image.

Perles de Sambre « Le Coude à Coude » 100% Chardonnay (Belgique) Mig’s 12,5 €

Indéniablement l’étiquette la plus moche du monde, le genre de bouteille que l’on conseille a ceux qui souhaitent arrêter de boire. Mais s’ils cessent, c’est qu’ils se limitent au plumage et ne sont pas vraiment interêssé par le ramage, parce que là, franchement, c’est une belle illustration du potentiel qualitatif national lorsqu’il s’agit de bulles. Certes, tout n’est pas encore parfait, mais c’est dans la lignée de l’illustre Ruffus du domaine des Agaises. Une bulle de fête qui, si on cache la bouteille, en bluffera plus d’un par son élégance et sa finesse.

Amalia Brut (Grèce) Canette 11,60 €

Ce vin, issu du cépage moschofilero à 100%, est le reflet du progrès technique des vins effervescents dans des régions nouvelles, ou, a tout le moins récentes pour la production de ce type de produit. La bulle est fine, régulière, le nez est très floral, marqué par un côté tilleul et cognacier. La bouche est bien vive, avec une petite touche de rondeur en milieu de palais et une belle fin relevée par une touche d’amertume. Ce qui donne une belle longueur toute en élégance. Un vrai chouette vin, parfait pour accompagner quelques ruines, une ou deux colonnes doriques, voire, mais aux beaux jours seulement, une corinthienne.

Conde de Vimioso (Portugal) Sol Ar 10 €

Une grosse tendance au Portugal depuis cinq ans que la bulle. Malgré la crise économique grave que vit le pays, les prix restent stables et raisonnables. Ce vin est une très très belle réussite, une de plus belle bulle produite dans le coin depuis longtemps. C’est fin, peu dosé, délicat en bouche et plutôt floral. La bouche est bien structurée, on a l’impression de mordre dans du fruit frais, avec un beau gras. C’est une bulle qui accompagnera un disque de fado non millésimé ou encore un peu de fromage de brebis de Serra d’Estrela avec juste un peu de pain de maïs et hop et hop.

Borgoluce Prosecco di Valdibiane (Italie) Winery 10 €

Dans les bulles ritales, il y a bulles et bulles, surtout lorsqu’il s’agit de prosseco. Il n’y a qu’a confier sa vie et son foie à l’un ou l’autre restaurateur pour s’en rendre compte. Combien de saleté digne d’une nuit de bunga bunga silviesque pour un vin digne de ce nom ? Mais quand c’est digne, c’est digne d’un don du ciel ! Celui qui vient est tout en légéreté, en élégance et en finesse. C’est presque de la dentelle tant c’est fin et léger. Parfait pour arroser un soir d’élection et de victoire des bons, ou encore pour fêter le premier rayon de soleil qui pointera son nez dans les prochaines semaines.

Jane Ventura «Reserva de la Musica» Cava (Espagne) Winery 9 €

Comme pour le Prosecco, il y a cava et cava. Et même que parfois cava pas du tout, c’est même du genre qui déchire mais pas en bien. On s’en souvient un peu partout dans l’organisme. Mais quand les producteurs bossent bien, c’est le genre de vin qui fait plaisir longtemps. Ce vin est marqué au départ par le côté un peu rôti du Xarel-lo, un de ses trois cépages. La bouche est un rien crémeuse, ronde, avec des notes de noisette et de torrefaction en fond. C’est bien balancé et, surtout peu dosé ce qui tend le vin et le rend fort agréable à la dégustation. A boire avec les deux oreillettes et la queue. Quoi que pour accompagner une jeune paella sauvage, c’est encore faisable.

Bird in Hand Pinot Noir Adélaïde Hills (Australie) Aux sens larges. 9€

Nos amis qui vivent la tête en bas sont un peu favorisés lorsqu’il s’agit d’élaborer des méthodes traditionnelles. En effet, vu leur position, il est plus facile pour eux de mettre les bouteilles sur pointe pour le vieillissement des populations de levures. Cela dit, ceci n’explique pas tout, car en plus dans ce cas précis, le vin est super bien fait, avec une touche de rondeur qui fait plaisir a boire. On est dans le gras, dans le fruité, mais toujours brut hein. C’est mûr en fait. Pour accompagner un koala sevré de son eucalyptus ça le fait, ou alors un crocodile à l’écossaise, comme on le fait à Dundee, c’est assez top.

Santa Julia Extra Brut (Argentine ) Mig’s 10€

L’Argentine vient, il y a peu de proclamer très sérieusement que le vin était sa boisson nationale. C’est vrai qu’à Mendoza, au pied de la Cordillère des Andes, a plus ou moins quinze cent mètres d’altitude, tout est réuni pour élaborer de grands vins, dans toutes les couleurs. Et chez Santa Julia, on ne badine pas avec l’amour ni avec la qualité. S’il fallait un genre de maître à chats pour cette fois on pourrait dire que c’est celui-ci. J’ADORE véritablement, c’est bon, un peu court comme les extra bruts peuvent l’être, mais c’est super net, tendu comme une corde de violon et plein de matière. Et puis, on vous le confirmera souvent, ce n’est pas la longueur qui compte. Pour accompagner un civet de vigogne, voire, pour les chanceux, à l’apéritif avec madame Kirchner, c’est le top !

Prosecco « Ita » Treviso (Italie)   Mig’s 8 €

Si vous avez de la chambre, heu, pardon de la chance, vous savez ou se trouve le TRéviso à Bruxelles. Si pas, rendez-vous donc rue de la longue haie et vous saurez. Lors de votre prochain passage dans le quartier, munissez vous d’une de ces bouteilles, pour faire plaisir à votre accompagnatrice, ou teur, c’est selon, attention au supplément de 15 € pour la troisième personne. Bref, c’est un vin qui donne envie de faire la fête, de s’amuser et déguster sans se casser la tête. Il ne pose pas de question, mais il donne bien du plaisir. Son attaque est souple, tranquille. Il évolue vers des notes de fruits blanc, d’ananas et de poire mûre. Mais c’est juste le nez. La bouche est pleine, bien ronde avec une longueur moyenne. La fin est marquée par une petite touche pomme verte bien rafraîchissante".


Adresses :

Ces vins proviennent de cavistes. Il y a de plus en plus de bons cavistes près de chez vous, le phénomène gagne du terrain, n’hésitez pas à les contacter pour savoir s’ils peuvent vous procurer ces flacons. S’ils sont bons, ils feront le geste. Sinon, il ne vous restera plus qu’à vous adresser à ceux-ci. 

Canette
28, Rue De Witte De Haelen - 1000 Bruxelles -Tel : 02 223 13 82

Aux sens larges, route de Namur 156  4280 Avin (Hannut)
Tel : 019 69 60 51

Mig’s
Chaussée de Charleroi 43 1060 Bruxelles Tel 02 534 77 03

The Sol Ar
52 Avenue Brugmann 1190 Bruxelles. Tel : 0476 81 29 98

The Winery
Place G. Brugmann, 18 - 1050 Bruxelles - Tel : 02 345 47 17